Axial Scorpion, electric, 1:10

ij alles wat ik rij gaat het om snelheid. Bij deze auto is dit echter van secundair belang. Waarom? Rockcrawling is een vorm van behndigheidsrijden waarbij je verschillende poorten moet passeren binnen een gestelde tijd ZONDER fouten te maken. Fouten leveren strafpunten en hoe mer strafpunten, hoe lager je eindig.

Inmiddels zijn er al veel crawlers op de markt te koop. Op dit moment is echter de Scorpion eigenlijk de beste keuze. 

 

Wat is dan anders bij deze als alle anderen? Hij is gigantisch goed aan te passen. Ieder soort terrein verlangd een andere set up. Zo kun je bij deze auto makkelijk rijhoogte, linkage positie (meer of minder torsie werking), gewichtverdeling etc aanpassen. Daarbij komt dat er een gigantische hoeveelheid aan 3e markt partij onderdelen bestaan.

De auto zelf heb ik destijds van iemand uit Venlo 2e hands overkocht. Mij werd al snel duidelijk dat hetgeen wat deze persoon met de auto had gedaan absoluut niet slim was. Het resultaat: 2 doorgebrande servo's en de regelaar was doorgebrand na een ritje van 5 minuten. Was te verwachten want er werd voorheen alleen maar wat over grasveldjes gereden en door de woonkamer. Ofwel, de auto was nog nooit zwaar belast geworden.

Als eerste heb ik de achterwiel besturing er uit gehaald. De auto had namelijk 4 wiel besturing. Best leuk, maar dan rij je in een andere wedstrijdklasse, namelijk de modified, en daar had ik geen zin in. Daarbij komt dat servo's veel stroom vreten bij deze auto's, dus een extra energieverbruiker wilde ik niet. In plaats van de meegeleverde servo van de firma Conrad (kost iets van 25 Euro) heb ik er een brushless servo er in gedaan (160 Euro). Voordeel: minder stroomverbruik, snelle responstijd, minder hitteopbouw, goede trekkracht. Metname dat laatste is belangrijk. Hier moet je echt een servo gebruiken die rond de 15 kg kan trekken. Anders kom je zometeen ergens klem te zitten en dat wil je niet.

Vervolgens heb ik de accu montage aangepast. Standaard zit deze boven op de auto. Bij rockcrawling wil je het zwaartepunt zo laag mogelijk maken en het gewicht zoveel mogelijk op de vooras zetten. Ik heb toen een batterijhouder gemaakt die voor op de as komt. Resultaat: in plaats van een 6 cells stickpack zitten er nu 2x 3 cells mini stickpacks op. Hierdoor heb ik minder rijtijd, maar nogsteeds kan ik makkelijk 40 tot 60 minuten met de auto rijden met 1600 mAh cellen.

Daarna moest er een snelheidsregelaar op de auto komen. Hier moet je vooral op de BEC waarde letten. Deze waarde geeft aan hoeveel stroom er naar andere dingen gaan in plaats van de motor. Zoals al eerder gezegd, de servo verbruikt veel en als je een regelaar met een lage BEC waarde hebt, dan slaat de auto gewoon af omdat hij overbelast raakt. Wil je echter perse de regelaar houden die je nu hebt, dan kun je natuurlijk ook rechtstreeks stroom van ontvanger naar servo sturen. Let daarbij wel op: accu= 7,4v. De servo's kunnen maar 6v aan. Je moet dus wel een limiter inbouwen.

Als je bovenstaande dingen al weet, dan weet je al meer dan de mensen van Robitronic zelf. Gedurende een wedstrijd reed er namelijk eentje van hun mee. Resultaat: servo vrat te veel stroom en dus stond de auto meer stil dan wat anders. Grappig om te zien dat ook zij wel eens de mist in gaan.

Toen waren de banden aan de beurd. De standaard banden zijn niets waard. Veel te hard en dus te weinig vervormbaar met gevolg dat je geen grip hebt. Door zachtere banden te kiezen met inserts van memoriefoam kreeg ik weer optimale grip.
Aangezien ik de banden er toch af had liggen heb ik meteen lood in de banden gedaan. In totaal is er 1 kg aan lood in de banden gedaan waarbij het meeste in de voorbanden zit.

Daarna was de kap van de auto aan de beurd. De standaard kap ziet er leuk uit, maar is niet fijn omdat de wielkasten niet echt ruim zijn. Hierdoor lopen de banden erg snel aan en kun je niet gebruik maken van de volledige veerwerking.

Voor zover is de auto nu compleet en kon ik er mee rijden. Tijdens het rijden merk je echter wel dat er bepaalde beperkingen zijn. Beperkingen die op te lossen zijn. Echter wilde ik niet alles in één keer doen. Ik wilde graag de vooruitgang in stappen zien zodat ik weet welke aanpassingen wat doen.

Alle aanpassingen die ik op dit moment doe zijn experimenteel. Meestal heeft het te maken met de setup van de auto.

Het verbazingwekkende is dat ik niet graag sleutel, maar bij deze auto doe ik dat graag. Metname omdat je meteen een resultaat ziet. 

Onderstaand een foto zoals de auto er nu uit ziet. Momenteel weegt de auto 2,5kg inclusief electornica, kap en accu.

 

Draaicirkel

Een van mijn grootste ergernissen was dat de draaicircel van de auto GIGANTISCH was. Ik heb daarom twee aanpassingen gedaan die erg positief uitpakten. De draaicirkel werd uiteindelijk iets van 200 mm kleiner.

Als eerste heb ik de vooras aangepakt. Axial heeft hier een mooie set voor. Hiermee vervang je de kunstoffen C-hub en fussee door aluminium onderdelen. Verder heb ik de as vervangen door een  'universal joint'. Dit zijn dus twee lossesetjes, maar als je de draaicirkel wilt verkleinen is dit een goede start. De universal joint kan een grotere uitslag aan dan de orginele as die geleverd wordt bij de set. Dus de as kan meer bewegen, dus een grotere uitslag is mogelijk. De C-hub en fusee zorgen ervoor dat ook daadwerkelijk een grotere uitslag wordt gemaakt als je aan het stuur draait.

Waar je wel op moet letten is hetvolgende:
Als je deC-hub monteerd heb je 2 mogelijkheden om schroeven te plaatsten. Zie het als een soort instelling van een chamber op een normale rc auto. Wat je wilt bereiken is dat chamber op 0 graden of zo dicht mogelijk in de buurt van de 0 graden komt. Hierdoor krijg je een grotere draaiuitslag van de fusee, en daar ging het net om. Dus let wel even op wat je hier doet, anders zit je geld uit te geven en het levert nagenoeg niets op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna heb ik de steeringrod (de lange groene link aan de voorkant) verlengt door links en rechts een moertje tussen de rod en de linkage gezet. Hierdoor staan de banden meer toe-out. Ook dit zorgt weer voor een kleinere draaicirkel.

Bovenstaande foto's laten duidelijk de toe out zien en de maximale stuuruitslag die ik momenteel heb.

Tot slot heb ik de achteras aangepakt. Ik weet, je zult roepen: daar
stuur je toch niet mee. En dat klopt. Echter als ik hier nu een kleinere gear in zet, dan zullen de achterbanden minder vaak ronddraaien als de voorbanden. Hierdoor 'trekken' de voorwielen de achterwielen als het ware achter zich aan. Het principe is te vergelijken met een dig-unit, met het verschil dat bij een dig-unit de banden helemaal niet meer draaien. Echter zorgt deze unit er voor dat je in een andere klasse zou moeten rijden en dat wilde ik niet. Een andere gearing in het diff is dan een aardige en toegestane oplossing.

 

Wat nu nog overblijft het verplaatsen van de stuurstang naar de achterzijde van de vooras. Dit is een relatief nieuwe set van axial en ik heb hem laatst op een auto gezien. Kost circa 70 Euro en ik heb gemerkt dat de uitslag van de wielen nog ietsje groter wordt. Dus we zijn nog niet helemaal klaar.

Bodemvrijheid

Het chassis van de Axial is een 4-link chassis. Hiermee doelt men op de 4 links die zowel aan de voor als achterzijde van de auto het hoofdgedeelte met de assen verbindt. De aanpassing vindt plaats bij de onderste links. Standaard zijn deze recht. Deze kun je vervangen door verbindingen die onder een hoek staan.

 

Het resultaat is dat het midden gedeelte een efficientere vrije rijhoogte krijgen. Let wel: de auto komt niet hoger van de grond te staan. Er wordt alleen gezorgt voor meer vrije ruimte tussen de voor en achterbanden.

 

 

 

 

Torque-twist

Wat is torque-twist? Eigenlijk is dit vrij simpel. Door het draaimoment van de bewegende aandrijfonderdelen krijg je een reactie in het chassis. Het begin van onderstaande filmpje laat dit goed zien.

Dit kun je voorkomen door het simpelweg monteren van van hardere veren. De enige veer die zacht moet blijven is de veer waar de torquetwist plaatsvind. Dus gezien van de voorkant van de auto, links voren. Verder zou ik dan ook nog wat voorspanringen plaatsenbij de schokbreker schuin tegenover de band waar de torque-twist plaatsvindt. Je haalt dan de twist er niet helemaal uit, maar dit is wel een stuk beter want alle 4 de banden blijven nu op de grond.

Verdraaiing chassis

Ik heb de term 4-linkchassis al eerder genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat een chassis is opgebouwd uit 4 verbindingen van het hoofd chassis naar de as toe. Dus de groene verbindingen stangen (of welke kleur de stangen dan ook bij jou moge hebben). Om nu een grotere verdraaing te krijgen kun je een andere bodemplaat in het hoofdchassis zetten.

De getoonde bodemplaat maakt het mogelijk om de links (de onderste) meer naar binnen te plaatsen. Normaal zitten de links namelijk aan de buitenkant van het chassis bevestigd. Nu zullen ze echterbinnen het chassis gemonteerd worden. Het resultaat wat je krijgt is te vergelijken door het monteren vanhet smalle chassis van Bender. Alleen is dit een stuk eenvoudiger te monteren omdat je minder werk hebt.

 

 

 

 

 

Plaatsing electronica

Welk merk crawler je ook pakt, de plaatsing van de electronica is vaak een regelrechte ramp. Bij een scaler vind ik dat best acceptabel, maar bij een rasechte crawler vind ik dat je vanwege het zwaartepunt hier enige aandacht aan mag besteden.

De accu's heb ik bijvoorbeeld op de vooras geplaatst.

Ik weet, NiMh zijn niet meer van deze tijd, maar als je gaat spelen met zwaartepunten, dan heb ik liever een iets zwaardere accu. De houders heb ik zelf gemaakt, maar je kunt ze ook gewoon kopen.

de electronische regelaar heb ik tussen de twee upper front links geplaatst. Hiervoor heb ik een aparte plaat gekocht die middels tierips worden bevestigd.